pangu i3 (Page 3 of 5)

POur bien calibrer le lit il existe des lamelles que l'on utilise en mécanique qui permettent d'aller jusqu'a 70 micron, en calibrant ainsi tu est sur de la hauteur de ta tete par rapport au lit .

je mets a 0,8- 0,7 . En mettant aussi bas je peux sans difficulté imprimé du 100 micron en ayant la première couche qui accroche correctement.
Il faut d'ailleurs toujours calibrer la hauteur de tete, par rapport au lit, en prenant pour base la plus fines couches imprimable, ainsi toutes les autres epaisseurs seront correctes(200 micron, 300 etc...).

Non une SD2 et une Rostock Max, mais la hauteur de reglages ça marche pour toutes les machines, seule la méthode change.
Pour la solidoodle il faut regler par une vis, pour la Rostock c'est par software.

Non je ne pourrais pas te dire, je fais trés régulièrement du 100 avec la  rostock, le reste du temps je suis constamment à 200.
Mais c'est vrai que le mode de fonctionnement de l'imprimante ainsi que sa rigidité vont grandement influencer la possibilité d'imprimer aussi fin. Pour comparer j'arrive tout juste à imprimer du 100 avec la solidoodle alors qu'avec la rostock j'ai déja fait , sans trop de difficultées, des impressions a 80 microns.
Mais le 200 reste valable pour la majorité des impressions.

sur la solidoodle je reconnais que le 100 micron n'est pas vraiment 100, mais sur la rostock je peut te confirmer que le 100 est bien a 100 et le 80 est bien 80, en dessous je n'ai pas tenté et je ne pense pas , de toute façon, que cela soit possible  dans l'état actuel des choses, même si il y en a qui s'en vante sur certains forums

Mais le plus important reste tout de meme le positionnement de la tete(sa précision tout du moins) qui va permettre une bonne résolution horizontale(x/y)

Pour ce qui est de la calibration, là encore c'est un problème différent en fonction du type de fonctionnement de l'imprimante, sur une imprimante à chariot la calibration est, de façon relative, assez facile mais donne une précision moindre, sur un modèle delta il plus complexe et se passe tout sur le software, en retour il est bien plus précis au résultat final.

Je pense, pour ma part que le facteur important est ce que l'on veut produire avec l'imprimante et donc , en fonction de, du choix du type d'imprimante que l'on fait, bien sur sans oublier le coté finance, qui malheureusement, reste pour nombre d'entre nous, un facteur plus qu'important.

PS: je rejoins YSB a propos de la dérive de ce thread, alhane69 tu ferais bien de créer un nouveau fil de discussion afin de garder une conversation plus claire.

bien sur voila une photo qui devrait te répondre, je m'excuse mais sur l'interface repetier sur OSX c'est un peu différent donc voila ou le trouver sur celui de windows:

en dessous du bouton power
Speed Multiply-----> Flowrate

IL est a 100 par défaut et tu peut le monter jusqu'a 125 ou plus, il faut faire des essais, sur la rostock il m'arrive de le monter beaucoup plus haut et d'accelerer le feedrate aussi, mais c'est différent car mon imprimantre utilise un systeme bowden.
Je pense que tu doit pouvoir monter au moins jusqu'a 112.
Encore une fois le mieux est de faire des essais.
L'idée de séparer la carte mère de l'imprimante n'est pas si bete que ça !!!

Ban résultat, ça à encore foiré. Cette fois c'est encore pire.
En mettant le ventilateur doucement (alimenté én 6V au lieu de 12V), j'ai toujours de la délamination et la carte électronique à apparemment disjoncté plusieurs fois (différents paliers sur les photos).
J'en conclu donc que la seule façon de s'en sortie est de déporter la carte à l’extérieur de l'enceinte et de la refroidir avec un ventilateur qui pourrait souffler plus fort du coup.

Par contre, ça va me demander pas mal de travail. Je ne pourrais pas le faire avant Lundi soir :-(

Est-ce que vous partagez mes conclusions?

mmmm c'est quand même bizarre cette histoire...

parceque la, je me demande si le probleme, ce n'est pas le modele... deja, l'abs, ça n'aime pas les angles droits.. ça prefere les arrondis... et ta piece est justement tous ce qu'il ne faut pas... j'avais le meme probleme avec la base de mon modele "kiss me" qui a tendance à se delaminer...

essaye de baisser la temperature du lit et augmenter la temperature d'extrusion.. pour qu'il y est moins de difference de temperature entre le haut et le bas de la piece et que les couches fusionnent bien... et essaye d'imprimer moins vite tes perimetres (descend à 30/40 mm/s..)

si je reprend ton premier message tu dis : extruder 220°c et Temperature lit:100°c  ....moi je passerais l'extruder à 200 et laisserais le lit à 100... et je baisserais la vitesse

enfin je commencerais par faire un test à vitesse lente.. et si ça marche pas, je baisserais la temp...

et tes layers sont en combien ? 0.3mm ?  essaye à 0.25mm... des couches moins epaisses ont moins de contrainte mecaniques..
c'est pas normal que ton ventilo , meme en 12v, joue sur ta piece... le probleme est autre...

fais moi passer ton STL si ça ne te derange pas, et si j'ai 5 minutes ce week-end, j'essayerais de l'imprimer sur ma pangu sans enceinte pour voir...

oui.. si le ventilo est en 12v, laisse le en 12v..

bon je ferais un essai..  c'est sur qu'il y a quelquechose qui coince ... c'est pas normal que tu delamines ainsi... surtout à 30mm/s..

La,  le probleme est que la piece est creuse, et que tu ne peux pas compenser les forces mecaniques de retractation en jouant sur la forme et la densitè du infill...

Mais la ou ça devient drole, c'est que probleme se pose en general QUAND  tu as un infill.. va comprendre charles...

bon... j'ai voulu faire un test d'impression mais ma melzhi m'a fait un caprice... une soudure que j'avais (mal) faite pour reparer l'arrachage de la prise usb m'a laissé tomber en cours d'impression... et j'ai eu la flemme de sortir le fer à souder... mais à vu de nez, l'impression semblait bien se passer sans enceinte avec les parametres : layer en 0.3mm, 2 perimeters + add perimeter if needed, 15% infill en rectilinear, vitesse 30mm/s, temp 110 lit, et 230 extruder, avec du filament "maison" qui sort d'un filastruder, nozzle 0.4 et tous les parameteres de largeur d'extrusion à 0.48.

j'ai aussi mis un "brim" de 3 mm pour etre sur que la piece ne se decolle pas du lit..(ou qu'un coin ne leve en cours d'impression...)

malheureusement , je dirais un arret apres 20 minutes... je n'avais ni enceinte, ni ventilo sur la carte ni ventilo sur l'extruder...

pour moi, je ne pense pas que deporter la carte serve à quelquechose... (et c'est beaucoup d'em... pour pas grand chose..)

je pense que c'est plus un probleme de parametres ou/et de slic3r qu'autre choses... je n'ai vu qu'un probleme potentiel sur la place, c'est la zone des encoches internes sur les cotés qui risque d'avoir des difficultées sans support...

mais j'ai examiné la rendu du gcode et la parois semblait solide...